Hij vroeg of zijn exemplaar dat ook kon krijgen. Ik heb wat onderzoek gedaan en kwam al snel de TTP223 sensor tegen. Deze zijn heel goedkoop.

De TTP223 is een chip die werkt als een schakelaar door te reageren op een capaciteitsverandering zoals dat gebeurt zodra je je vinger tegen de pad houdt. Hij is instelbaar in twee modi. Je kan kiezen of gestart moet worden met hoog (aan) of laag (uit). Het aanbrengen van je vinger veranderd deze staat.

• Momentary (push button): blijft actief zolang de vinger op de touchsensor ligt
• Toggle: schakelt van laag naar hoog, of hoog naar laag. Afhankelijk van hoe je de sensor ingesteld hebt.

Ik heb gekozen voor toggle mode van hoog naar laag. Als namelijk de mechanische switch op de battrijbehuizing gebruikt wordt, dan staat de verlichting meteen aan. Anders is het verwarrend dat er niks lijkt te gebeuren. Daarnaast kan deze oude methode gewoon nog gebruikt worden, zoals voorheen. Voor deze mode moest ik twee soldeerbruggetjes maken.

Echter kan de TTP223 alleen niet een 20mA LED aansturen. Dus daar moest ik een klein schakel FETje voor toevoegen. Ik heb het simpel gehouden met een BS-170 die de kathode van de LED naar GND schakelt. De anode van de LED zit dan aan de VCC. De gate zit aan de I/O poort van de touchsensor. De BS-170 is een geweldige FET voor lage voltage schakelfuncties. De gate gaat al open tussen 0,8 en 3V.

De sensor was weggebouwd in het houten kastje achterop het huisje. Dit bleek niet lekker te werken. Het hout was net te dik om voldoende capaciteitsverandering te bieden voor de sensor. Dus heb ik een nieuw paneeltje ontworpen en geprint met de 3D printer. Door een verdieping in het ontwerp, komt de vinger veel dichter bij de sensor.

En toen had ik wat raars. Direct na het printen leek de sensor niet te werken achter dit plaatje. Het plaatje plastic zorgde zelf voor een flinke capaciteitsverandering op de sensor. Iedere keer als ik de sensor achter het plaatje plaatste, ging de verlichting aan of uit. Even later was het wel goed. Mogelijk dat elektrostatische lading daarmee te maken heeft. Ik merk wel meer met objecten die net van het printbed af komen, dat ze statisch geladen zijn. Wie weet mag het zeggen. Het werkt in elk geval goed na even wachten ;)

Ik heb een Meshcore repeater geplaatst in mijn mast. Meshcore is erg populair aan het worden en ik vond het wel leuk om een gat in het meshnetwerk op te vullen in Leusden (noord-oost) (waar ik zit). Dit dekt dan de wijk Ruigeveld, de Wetering en voor een groot deel omliggende wijken. Als zendamateur heb ik wat voorzieningen die daar goed bij kunnen helpen. Mijn zendmast is voor Meshcore ideaal, omdat ik dan boven de huizen uit kan komen met de kleine Lora antenne.

Een metalen profiel is gebruikt om de antenne op te monteren aan de zijkant van mijn topbuis. Hier is een foto van de gestreken mast, vlak na de montage:

Componenten

• Waterdichte behuizing
  Onderin zit een drukcompensatieventiel. De gaten voor de antenneaansluiting en voedingskabel heb ik dichtgemaakt met een speciaal afdichtingsmiddel. Voor de componenten had ik een drager gemaakt, die met de 3D printer geprint is met ASA kunststof. De componenten zijn zwevend in deze drager opgehangen, zodat er geen contact is met de wanden. Dat heb ik gedaan ivm kans op condens of grote temperatuursverschillen.

• Heltec V4.2 board met repeater firmware
  Dit is een klein Lora board met als voordeel dat er een LNA en een PA op zitten. RF uitgangsvermogen is iets meer dan 28dBm. Dit geeft wat compensatieruimte voor de insertion-loss van het Cavity filter (ca. 1dB)

• Cavity filter (het grote zwarte blok op eerder getoonde foto) voor het filteren van sterke signalen uit de nabijgelegen frequentiebanden. Vooral met een hooggeplaatste buitenantenne kunnen deze signalen zorgen dat de LNA of ontvanger minder goed presteert. In de praktijk merk je simpelweg dat je minder signalen kan ontvangen. Soms, maar niet altijd, is dit ook terug te zien aan de ruisvloer.

• 3000mAh LiPo accu.
  Deze accu houdt bij stroomuitval de repeater voor iets meer dan een dag in de lucht. Als dat nog te kort is, kan ik via een voedingskabel een externe accu aansluiten. Er worden op het moment van schrijven (05/2026) nog optimalisaties gedaan in de firmware voor wat betreft het gemiddelde stroomgebruik van het Heltec boardje. Dit kan in potentie de gebruiksduur op een accu aanzienlijk vergroten.

• Voedingsfilter en beveiliging (groene printplaatje aan de linkerzijde op de foto).
  Vanuit de shack naar de repeater loopt een voedingskabel. Deze kabel is niet afgeschermd. Een groot deel is ook rotorkabel, waar ik enkele niet gebruikte aders van heb benut. Hier kan veel storing op geinjecteerd worden, wat het Heltec board kan verstoren. Dit kan bijvoorbeeld RFI zijn vanuit de mast, storing van apparatuur van de buren of mijzelf, of onweer. Een fors uitgevoerd LC filter filtert dit weg. Een 5,6V zener dient als beveiliging voor overspanning. Als de voeding per ongeluk te hoog gekozen wordt, dan zal de zener gaan geleiden en kortsluiten. De zekering zal dit dan afvangen. Een zener zou ook lichte spikes afvangen die kunnen ontstaan door elektrostatische ontladingen (onweer in de buurt).

• 5V voeding
  Deze hangt in de shack en houdt de accu op lading via een lange voedingskabel. Grotendeels zijn dit ongebruikte aders van mijn rotorkabel. Ik heb deze op de Solar input van de Heltec aangesloten. Een chip op het Helltec boardje zorgt voor de laadmanagement. Bij stroomuitval kan ik een accu bijschakelen in de shack. In de toekomst zou ik een zonnepaneel kunnen overwegen, maar de Heltec is daar nu nog niet energiezuinig genoeg voor.
• 5dBi antenne
  Als antenne heb ik een ca. 5dBi exemplaar gebruikt. De lengte is 55cm. Dit is lekker klein en verstoort het patroon van mijn V2000 (VHF/UHF) minimaal, wat belangrijk is omdat ze naast elkaar hangen. Teveel antenneversterking is niet altijd handig, omdat je anders snel boven de norm van 500mW e.r.p. max uitkomt.

Op mapme.sh ben ik vaak veldsterktes aan het mappen, net als enkele anderen dat ook doen. Dat geeft op den duur een mooie weergave van waar repeaters nog te ontvangen zijn. Hieronder bijvoorbeeld een plot van mijn repeater:

Hier is een overzicht van handige links voor MeshCore, gericht op Nederlandse gebruikers. Een linkpagina is snel verouderd, dus kom je een dode link tegen, laat het dan graag even in het reactieveld weten. Ook nieuwe links zijn welkom.

Algemene en lokale websites

Netwerk:

Chatgroepen en forums

Hoewel Meshcore een off-grid netwerk moet kunnen zijn, is het voor de opbouw van het netwerk en de monitoring van de netwerkgezondheid belangrijk dat mensen met elkaar kunnen overleggen. bijvoorbeeld over (voorgenomen) wijzigingen. Ook is het leuk als mensen zich kunnen voorstellen, een vraag kunnen stellen over de techniek, of kunnen vragen of bepaalde instellingen goed staan. Daar zijn een aantal chatgroepen voor ingericht. Deze zijn mij voor nu bekend:

In mijn shack is de PC het middelpunt van alles. Ik doe veel met SDR, audio en video. Door middel van diverse externe apparatuur wordt dit allemaal gekoppeld in de PC. Bijna alles is met elkaar te combineren. Ik vind het leuk om veel verschillende systemen met elkaar werkend te krijgen. Daarnaast doe ik ook wat aan audio-, foto-, of videobewerking. Dit trekt best hard aan de PC zo nu en dan.

Mijn oude PC was al behoorlijk capabel. Dit was een I7-9700k processor met 64GB Ram en SSD opslag. Prima ding! Maar ook alweer 6 jaar oud. Echte noodzaak voor vervanging was er niet direct. Maar toch vond ik het wel eens weer leuk om een PC te bouwen. Ik wilde weer een PC bouwen die jaren mee kan gaan, dus ben ik behoorlijk zwaar gaan inzetten op hardwarekeuzes. Het feit dat met nieuwe PC’s gekozen kan worden voor USB4 poorten, maakt ook dat ik makkelijker thunderbolt devices kan gaan gebruiken.

Na lang onderzoek doen (juli 2025), ben ik op de volgende hardware uitgekomen. Ik zal mijn keuze voor sommige van deze onderdelen toelichten:

CPU: AMD Ryzen 9 9950x3d 16 core processor

Deze snelle AMD processor heeft 16 cores en 32 threads. Het voetje is AM5 en de gebruikte cores zijn de 5e generatie ZEN. Er is ook een versie zonder x3d cacheuitbreiding. Dit is een cacheuitbreiding op de eerste 8 cores (ivm chiplet design). En eigenlijk had ik dat ook niet nodig, want vooral games hebben daar voordeel van. Maar ik kon deze x3d versie in een aanbieding kopen en toen was het verschil toch al niet meer zo groot.

Het is wel een heetloper. Het zijn 16 powercores, dus de TDP is ook flink (170W). De packagepower kan dan soms wel oplopen tot 200W, dus ik moest ook een flinke koeler nemen om deze 16 cores koel te houden.

CPU koeler: Noctua NH-D15 G2 LBC

Ik twijfelde lang of ik zou gaan voor waterkoeling, of voor luchtkoeling. Waterkoeling zou heel passend zijn geweest voor deze CPU. Maar toen ik deze Noctua premium luchtkoeler tegenkwam, bleek het verschil minimaal volgens de reviews. Ik hoefde dan niet meer een plek vrij te houden voor de grote radiator. Bovenop de kast is nu dicht, zodat ik daar nog gewoon spullen op kan leggen.

Deze Noctua is een forse koeler. Dit is de “Low Base Convexity” versie van de NH-D15 G2. Die past wat beter nog bij het lage profiel van de door mij gekozen AM5 processor.

Moederbord: MSI MPG X870E CARBON WIFI

Dit moederbord heeft een paar unieke features waar ik hem voor gekozen heb. De dubbele chipset (X870e) levert enorm veel IO, dus veel PCI lanes, USB aansluitingen en een flink aantal M2 sloten. Ik wilde sowieso twee PCIe uitbreidingskaarten kunnen installeren, naast de GPU. Dat is tegenwoordig niet meer zo standaard, dus bleef er al weinig keuze over.

USB4 vond ik ook belangrijk, omdat ik wat thunderbolt 3 apparaten wilde gaan gebruiken. USB4 kan thunderbolt3 compatible zijn. Dat was in het geval van dit moederbord dan ook het geval. De twee aanwezige USB4 40Gbps poorten aan de achterzijde waren dan ook ideaal.

Ik wilde verder ook een PC behuizing met USB poorten aan de voorzijde, waarvan er één met USB-C. Dit moederbord had maar liefst 4 stuks USB 2.0 (2×2 headers), 2 stuks USB 3.0 en 1 x USB-C 20Gbps beschikbaar voor voorzijde montage. Uiteindelijk heb ik een behuizing gekozen met 2x USB3.0, 2x USB2.0 en 1x USB-C aan de voorzijde. De overgebleven USB2.0 header heb ik aangesloten op een 2x uitbreidingsconnector aan de achterzijde in een leeg slot.

Dit waren alleen nog maar de voorzijde USB aansluitingen. Aan de achterzijde zijn nog een hele lading USB3.1 aansluitingen beschikbaar. De meesten zijn geschikt tot maximaal 10Gbps. Maar er zit ook nog een USB-C aansluiting aan de achterzijde met 20Gbps. Ik kan genoeg apparaten aansluiten, waaronder rotor controller, transceivers, meerdere sound interfaces, etc.

Geheugen: G.Skill Flare X5 DDR5-6000 – 64GB – CL28

In EXPO mode halen deze DIMMS 6000MT/s, wat ideaal bleek te zijn voor deze ZEN5 processoren. Dat heeft met de klokverhoudingen te maken van de verschillende onderdelen in de processor. Op deze manier draait alles 1:1, wat voor de minste latency zorgt.

Daarnaast hebben deze geheugenmodules van zichzelf ook een lagere latency: CL28. Ik had eerst 4 DIMMs gekocht van 32GB per DIMM. Echter werkte dat niet stabiel werken op 6000MT/s. Na wat onderzoek blijkt ZEN5 inderdaad niet goed 4 DIMMs in dualrank op die hoge snelheid van 6000MT/s aan te kunnen sturen. 2 ging wel goed, dus heb ik het uiteindelijk maar gehouden op 2 DIMMs (64GB totaal). Mochten ooit 64GB DIMMs beschikbaar komen, dan kan ik altijd nog upgraden naar 2x 64GB. Voorlopig lijkt 2x 32GB RAM ook nog ruim voldoende.

Vlak na het bouwen van mijn PC zijn de geheugenprijzen enorm gestegen, vanwege de AI datacenters die alles opslokken. Ik was enerzijds net op tijd (pfieuw), maar als ik de 2x 32GB niet had teruggestuurd, dan had ik daar later een hele stevige winst op kunnen pakken. Ach, weet je alles maar van te voren ;)

Voeding: FSP Hydro Ti PRO 1000W- ATX3.1

1kW voeding, pfieuw… Kan een voeding te zwaar gekozen worden? Vaak heeft een voeding zijn beste rendement bij een middelmatige belasting. Dus kies je een te zware voeding en deze staat vaak uit zijn neus te eten, dan kan je systeem wat minder gunstig omgaan met het relatieve energieverbruik.

De 1kW voeding die ik gekozen had, is voor mijn systeem wel iets fors. 850W had ook nog prima gekund. Voedingen hebben een aanduiding voor het rendement. Mijn oog was gevallen op een voeding met een Titanium rating. Die heeft sowieso een waanzinnig rendement, maar ook bij lage belasting. Dus dat neemt het eerdergenoemde nadeel weer weg. Een voeding kan vaak lang mee, dus heb ik lekker ruim gekozen. Dan draait de voeding rustig en in dit geval ook nog eens in een hoog rendement.

ATX3.1 is compatible met zware videokaarten en heeft daarom onder andere een betere high power 12V connector om deze te voeden.

SSD: Samsung 9100 pro 4TB

Dit is zo’n beetje de snelste SSD voor M2 sloten die je kan vinden op het moment van schrijven (zomer 2025). Met 4 PCI-e 5 lanes is de doorvoersnelheid echt waanzinnig hoog. Met lezen maximaal ca 14,5GB/s (GigaByte per seconde ja) en schrijven ca 13,5 GB/s. Andere specificaties, zoals IOPS en MTBF, waren ook erg goed. Goedkoop zijn deze SSD’s dan ook niet. Maar het is wel een onderdeel die van grote invloed is op je algemene systeembeleving.

Harddisks: ik wil geen permanente mechanische harddisks meer gebruiken. Die rammeldingen dus. Maar voor backup heb ik nog wel twee 8TB schijven, twee 4TB schijven en een interne schijf van 12TB. Die laatste ga ik denk ik verkopen. Die doet het nog perfect, maar mijn toepassing is erg beperkt. Ik heb namelijk al in totaal 10TB (4TB intern + 6TB extern) aan SSD capaciteit beschikbaar en in mijn NAS/WEB servertje (waar deze site ook op draait) ook nog 2x 2TB SSD.

GPU: mijn “oude” Gigabyte RX6900XT Gaming OC

Geen nieuwe kaart. Voorlopig blijf ik deze GPU nog even gebruiken. Hij heeft nog steeds indrukwekkende specificaties. De 16GB VRAM en snelle GPU en goede video encoders zijn nog perfect voor mijn toepassingen.

Behuizing: Fractal Define 7

Dit is een grote behuizing. Dat maakt mij niet zoveel uit, want hij staat toch onder mijn tafel in de shack. Het is een hele goede behuizing. Ideaal vond ik de vele USB aansluitingen aan de voorzijde (bovenop). Ook het wegwerken van de kabels ging eenvoudig. De voeding heeft zijn eigen compartiment, dus daar kun je wat overtollige bedrading in wegmoffelen. De zijpanelen zijn met een slim kliksysteem eenvoudig los te trekken, zonder dat je een schroef hoeft los te draaien.

Overige uitbreidingen (kaarten en extern)

In de PCI-e sloten komen één of twee RME geluidskaarten. Dat moet ik nog bepalen. Een Samsung 6TB SSD PCI-e kaart gaat in een externe thunderbolt behuizing. Mijn video capture device en andere geluidskaarten gaan op thunderbolt (via de USB4 aansluitingen).

Beeldscherm

Ik blijf een Dell Ultrasharp curved 34inch monitor gebruiken. Die was nog niet aan vervanging toe. Dit brede scherm is heel fijn met hamradio toepassingen, waarbij je verschillende applicaties naast elkaar kunt zetten. Bijvoorbeeld WSJX en Gridtracker. Of SDRuno lekker breed. etc.

Dit scherm is niet afgebeeld op de foto’s van dit artikel, voor het geval je mocht afvragen waarom hij zo vlak lijkt ;)

Deze antenne is wel wat te lang voor in mijn tuin, maar ik heb hem toch gebouwd om te kijken of ik hem misschien in mijn mast kon ophangen (in plaats van de dakgoot), zodat ik wat meer ruimte heb. Eerdere metingen hadden uitgewezen dat ik ca 2m tekort kom. Maar misschien kan ik hem tot de spoel ophangen en de rest om een bochtje. Niet ideaal, maar dan is hij wel te tunen op 80m.

De antenne verschilt qua bouw niet zoveel met de vorige, dus veel is er niet over te vertellen. De hoofddraad van deze antenne is 20m en het verlengstuk voor 80m is ca 3m lang. De spoel heeft meer windingen dan de kortere uitvoering. Deze moet pas de 80m band doorlaten en de korte antenne heeft een spoel die op 40m moet doorlaten.

Dit keer heb ik de spoel met een iets andere techniek gewikkeld. Nu niet meer met een inbussleutel, maar met een 16mm verzinkboor om de PVC pijp te vergrendelen aan de accuboormachine (op schroefstand). Die paste bijna perfect in de PVC buis. Met een beetje tape eromheen, was het doorslippen voorkomen.

Ik ben begeleider bij DJO Amersfoort en daar spelen we wel meer met kortegolfantennes. Daar hebben we ook prima de ruimte om de antennes op lengte te knippen met behulp van een antenne analyzer (single port VNA). Dat heb ik samen met DJO-er Roger (PD1RWS) gedaan. Roger heeft in 2025 zijn zendamateur-registratie gehaald. Samen trekken we de radiokar bij de club.

Even bij DJO getest en wat ingekort. Hieronder staat een afbeelding van de returnlossmeting op de 20m band.

Ik had de antenne nog ietsje te lang gehouden, om hem thuis nog goed op maat te kunnen maken. Het veranderd toch wel iets als je de antenne op een andere plek op hangt. Dus dan liever de mogelijkheid om wat draad af te knippen, dan bijknippen ;)

Het resultaat

We hebben op verschillende manieren geprobeerd om de prestaties van de antenne te vergelijken met mijn ongeveer twee keer kortere endfed (10, 20 en 40m). Eerst het positieve: De tussenbanden (15 en 12m bijvoorbeeld) waren makkelijker te tunen met een ingebouwde tuner zoals in een IC-7300. De SWR is daar standaard al wat beter namelijk.

Dan het negatieve: we hadden verwacht dat de antenne gelijkwaardig of beter zou werken op de banden die ook standaard door de kortere antenne ondersteund werden (10m, 20m en 40m). Maar met wat vergelijkingen tussen twee gelijktijdige FT-8 sessies tussen de DJO locatie (met korte antenne) en de lange antenne bij mij thuis (via remote sessie), kregen we sterke twijfels over de werking.

De lange antenne bij mij thuis leek aanzienlijk minder goed te werken. Dit was tegen onze verwachting in. Op 10m was het verschil het grootst (ca 15dB SNR slechter). Op 40m kwamen de antennes redelijk bij elkaar in de buurt (gelijk of net iets slechter voor de lange antenne). Dit kon nog door alle verschillen komen waarmee we te maken hadden: locatie en antennepositionering. De storing was op beide locaties ongeveer gelijk. Dit gegeven konden we ook uitsluiten, omdat het verschil ook met zenden te zien was.

Dan de locatie en antennepositionering. Beter was het natuurlijk om beide antennes op dezelfde plek op te hangen. Maar het was niet echt onze bedoeling om een testopstelling te maken. We wilden het even kort vergelijken en toen viel heel snel het verschil op. De locaties (DJO en thuis) was maar 5km uit elkaar en de positionering van de antenne verschilde maar weinig. Dat laatste heb ik de week later nog meer gelijk gemaakt. Maar het verschil bleef hetzelfde.

Oke, dan mijn kortere endfed maar weer opgehangen thuis. Op DJO ook dezelfde korte antenne weer; twee gelijke antennes, zelfde positionering, wel een iets andere locatie. En nu waren de resultaten weer opvallend gelijk. Natuurlijk heb je wat verschillen op verschillende locaties, maar gemiddeld genomen presteerden de antennes gelijkwaardig.

Wat is er dan met de langere antenne aan de hand? Ik weet het nog niet, maar jammer vind ik het wel. Ik merkte ook wel op phone en andere modi dat op de hogere banden dat ik wat minder hoorde. Maar dat konden ook nog condities zijn. Maar nee, dat bleek later met de kortere antenne ineens weer harder te zijn ook.

Hoe kan het dat de langere endfed slechter werkt dan de kortere? Wie hier wat over kan vertellen, graag ;) Hieronder kun je reageren.

De langere antenne moet ook maar weer eens bij DJO opgehangen worden. Dan kunnen we nog eens op dezelfde locatie testen met een korte en lange antenne. Wordt vervolgd!

Ik heb enkele jaren een G-1000DXC rotor in gebruik. De controller heeft zo’n 360 graden wijzer, die wordt belicht met een gloeilampje. Door diffractie in het plexiglazen paneel lichten de letters mooi op. Dit is door het gloeilampje een mooie amber kleur. Alleen was dit lampje stuk gegaan. Ik vond dat redelijk snel trouwens, maar dat kan nou eenmaal gebeuren met gloeilampjes.

Ze hebben overigens duidelijk niet rekening gehouden met het vervangen van het lampje, want het loshalen van het lampje was niet heel erg servicevriendelijk. Dat het frontpaneel moest los, maar dat is nog niet het grootste probleem. Het lampje was van het type axiale buislamp en die zat met zijn pootjes gesoldeerd aan een oogje welke gepopnageld zat aan het plexiglas. Het lossolderen van de draadjes van het buislampje deed de popnagel snel lossmelten. Dus dat was vervolgens niet meer bruikbaar. Tip, knip het gewoon af ;)

Ik wilde het lampje vervangen voor LED verlichting. Alleen is de meeste LED verlichting niet zo warm van kleur. Ik zocht iets onder de 3000 kelvin. Meteen moest ik denken aan speciale “warme” LED strips die ik eerder had gebruikt voor onder de borders in onze tuin. Ik heb niet de exacte specificaties, maar ik meende dat ze nog onder de 2700k zaten qua kleur. Misschien gaat het eerder nog naar ca 2300k. Ze waren mij verkocht als “Golden Yellow” in elk geval.

Ik had nog wat stukjes over van die strips. Per drie LED’s kan je ze afknippen en voeden met 12V. Dat kwam mooi uit, want de originele gloeilamp had ook 12V als voedingsspanning. Dus dat kon ik direct aansluiten op dat voedingspunt. Toen ik dit stripje schuin op de plaats drukte van het gloeilampje, zag ik de letters en de wijzer heel mooi “opgloeien”, ongeveer zoals het origineel. Iets meer licht, dat wel. Dat had ik nog met een weerstand kunnen verzwakken, maar dat vond ik niet nodig. Het is prima zo.

Het monteren moest wel precies goed gebeuren, want je wil het plexiglas goed in de zijkant belichten. Dus heb ik het stripje schuin tegen het plexiglas aangelegd en zorgvuldig gepositioneerd. Vervolgens heb ik dit gefixeerd met een stukje tape.

Als jij trouwens een stukje van deze LED strips zoekt, neem dan even contact met me op.

Leo PA0LDE en PA1WV zijn ook geholpen met een LED stripje. Leo’s resultaat ziet er ook heel mooi uit:

Rond maart 2022 ben ik begonnen met het maken van een soort ZS6BKW antenne van onderdelen, kippenladder en litzedraad die ik lang geleden al eens op een radiomarkt had gekocht, samen met Stan DK2CA (PA8C). Ik had namelijk eerder al eens die ambitie gehad om wat op HF te gaan doen.

Totaal niet goed opgehangen, kon ik hier toch al redelijk goed mee ontvangen. Dat wilde ik namelijk eerst onderzoeken, want als ik hier al merkte dat ontvangst door storing bijna niet mogelijk was, dan zou ik niet doorgegaan zijn.

Tunen ging dus niet geweldig, omdat de draad tussen struiken hing en ik de kippenladder niet de juiste lengte had nog. Tuurlijk, de MFJ-993 kan bijna alles tunen, maar dit signaal was niet bijster hard bij anderen. Toch maar onderzoeken wat ik vervolgens kon doen om dit te verbeteren. Vanwege ruimtegebrek kon ik de dipool helaas niet beter ophangen en optimaliseren.

Ik ben vrijwilliger bij de technische hobbyclub voor jongeren DJO-Amersfoort en daar konden we de ZS6BKW nog wat beter tunen. Maar die kippenladder was hier ook niet handig, want de raamkozijnen zijn daar van metaal en daar kun je de kippenladder niet door naar buiten voeren. Ook konden we de twee benen van de antenne daar niet ophangen.

Toen hadden we als idee, om het endfed principe eens te proberen. Ik realiseer me wel het voordeel van symmetrische antennes voor wat betreft gevoeligheid voor storing, maar dat kunnen we niet kwijt.

Bij HFkits heb ik in 2023 een endfed kit gekocht voor 10m, 20m en de 40m band met spoel. Deze is ca 12m lang, wat ik prima in mijn achtertuin kon ophangen. Zonder spoel kan ook, maar dan zou deze ca 20m lang worden. Dat zou te lang zijn voor mij. Misschien dat ik later nog de volle lengte kwijt kan vanaf mijn mast, maar dat wil ik eerst niet. We beginnen bij de dakgoot.

Ik had er meteen een tweede 1:49 200W unun kit bij gekocht, om voor DJO-Amersfoort ook nog een Endfed te maken. Ik had namelijk nog voldoende litze over van die ZS6BKW inkoop.

Het bouwen was leuk! Ik begon met de Unun 1:49 “aanpassingstrafo”:

Lekker mechanisch klusje ;) Door wat metingen (ca 2k7 weerstandje aan hoogohmige kant en VNA aan 50 ohm kant), kon ik bevestigen dat de 1:49 Unun voldoende goed werkte.

Voor de 40m band verlenging was een spoel nodig, welke op de 20m band en hoger als shoke werkt. Die heb ik gewikkeld rond het meegeleverde PVC buisje. Dit heb gedaan met behulp van een bankschroef met daarin buisje of de achterkant van een boortje (ca 10mm) die dient als een as. Dit is ideaal om de PVC buis om te leggen, zodat je deze met een accuboormachine en een inbussleutel kan ronddraaien. De inbussleutel grijpt zich vast in het voorgeboorde gaatje voor de litzedoorvoer. Hierdoor kan de PVC buis als een soort draaibankje ronddraaien. Door de nauwkeurige snelheidsregelaar van de accuboormachine kon ik rustig en strak de spoel wikkelen.

De lengte van het Litzedraad heb ik opgemeten met een lasermeter. Eerst wat teveel lengte in acht nemen, want afknippen is makkelijker dan bijknippen ;)

Met een SWR analyzer (1 poort VNA) heb ik de lengte eerst wat grof geoptimaliseerd (nog een beetje te lang houden in eerste instantie). Er is namelijk wel wat invloed van de plek waar je hem ophangt, dus dat heb ik uiteindelijk op de definitieve ophang locatie nog gefinetuned.

Na deze opgehangen te hebben in de achtertuin, hoorde ik meteen behoorlijk sterke signalen. De antenne werkte erg goed.

De tweede voor DJO Amersfoort heb ik op de club getuned. En ja, hier moest ik wel wat “bij”knippen, ik was iets te ver uitgeschoten met verkorten. Stukje aansolderen en voila.

Mantelstroomfilter

Voor mijzelf heb ik ook nog het mantelstroomfilter kitje gekocht en gebouwd.

Deze zit nu voor de antenne, met een paar meter coax er tussen.

Ik heb trouwens op DJO Amersfoort ook nog iemand geholpen met het bouwen van zo’n zelfde kit voor hem thuis. Zo stimuleren we de hobby mooi. Hij heeft er veel plezier van heb ik gehoord!

Ik heb ook nog een langere versie (23m lengte) met 80m optie gekocht. Deze wilde ik gaan proberen op te hangen vanaf mijn mast als montagepunt in de toekomst. Een test heeft uitgewezen, dat ik ca twee meter lengte te kort kom in mijn tuin. Maar misschien kan ik hem wel als 10,20,40m antenne ophangen, dus een 20m lange antenne. Het 80m verlengstuk laat ik dan dus weg. Die kan ik dan vergelijken met mijn huidige verkorte antenne. Hij hangt dan ook iets hoger. Daar komt wel een update over op mijn site in de toekomst dan. Update: daar is een eerste test met een langere antenne. Ik moet er nog achter komen wat ik verkeerd heb gedaan, want die antenne werkte aanzienlijk slechter dan deze kortere.

De luidspreker is te klein voor een mooie basweergave, maar spraak klinkt heel erg goed. En dat bleek ook goed voor de hobby toepasbaar, want deze luidspreker is perfect voor aan een transceiver of ontvanger. Omdat het een actieve speaker is, kun je zelfs meerdere transceivers/ontvangers parallel aansluiten, met behulp van serieweerstanden (ca 1k). Een eenvoudige audiomixer kan ook.

Ik heb een aantal van deze speakers. Eén begon op een keer raar te vervormen. De zekering brandde later ook door. Toen ik meette, merkte ik gek genoeg geen kortsluiting of lage impedantie rond de voeding. De Elko’s, bugcel en alles rond de voeding waren ook goed.

Een nieuwe zekering brandde dan ook niet opnieuw door. De spanning was ook in orde. Maar het geluid was nog steeds erg vervormd. Toen maar het audiodeel doorgemeten. Hier is de oscilloscoop erg handig. Ik ben helaas vergeten om foto’s te maken van het oscilloscoopscherm, die die kan ik niet opnemen in dit artikel.

Aan de ingang zit een trafootje, waar het gebalanceerde audio binnenkomt. Op dit punt was geen vervorming zichtbaar. Dit werd in een dubbele NE5532 opamp voorbereid, om aan te bieden aan een TDA2009 eindversterkermodule. Op de opamp zag ik met de oscilloscoop wel wat vervorming in de vorm van rare spikes, maar dit was vrij mild ten opzichte van de hoorbare vervorming. Even een andere opamp erin gedaan en dit gaf hetzelfde resultaat. De zichtbare vervorming bleek later overspraak te zijn uit de defecte TDA2009.

Want op deze versterkermodule waren enorme spikes te zien in het ritme van het audio. Op de uitgang dus zeer sterk en op de ingang mild gemoduleerd bovenop het onvervormde audio. De spikes bevatten erg hoge frequenties en die ga je door het hele circuit zien door overspraak.

De reparatie was toen ook simpel. Module vervangen.

Dus weer een speakertje gered van de ondergang. Deze kan weer een doel in de shack krijgen, of bijvoorbeeld als speaker tijdens de JOTA. Ik heb weleens meerdere van deze opgespeld op een tafel, zodat grote groepen kinderen konden meeluisteren met kortegolfuitzendingen.

Geef gerust aanvullingen of correcties door onderaan dit artikel.

436.625 MHz down

16 december 2024 ca 15:20 uur

Deze is wat vreemd, omdat in de database van AMSAT.ORG helemaal geen downlink genoemd was voor 436.625. Het was duidelijk wel een signaal wat afkomstig was van een satelliet. Dat zag ik aan het opkomen en verdwijnen van het signaal. En nog belangrijker qua indicatie: het doppler effect. Op de foto was de satelliet al bijna aan de horizon en was duidelijk al verschoven in frequentie naar onderen. Het was een digitaal signaal. De mode was me onbekend. Het waren lange doorgangen, dus vermoedelijk was dit geen packet. Ik heb geen opname kunnen maken om het te kunnen decoderen. Live decoderen lukte ook niet, want ik zat remote te scannen over de frequenties met wfview op mijn IC-9700.

Mogelijk bruikbare links

• AMSAT.ORG
• AMSAT-NL.ORG
• Amateur satelliet telemetrie dashboards

Ik zal bij iedere publicatie beschrijven wat mijn ontvangstconfiguratie was.

14 februari 2025 SSTV op 70cm!

V2000 vertical op 13m hoogte. IC9700. MMSSTV.

70cm is niet gebruikelijk. Dit biedt mensen de mogelijkheid om te experimenteren met antennes voor ontvangst op 70cm voor een aankomend event. Ik zat hier simpel met mijn vertical. ISS zond uit met 5W.

20 november 2024 Packet digipeater 145.825MHz.

V2000 vertical op 13m. IC9700. Direwolf decoder.

18 november 2024 Spraak op ca 145.800 MHz. V2000 vertical op 13m. IC-9700.

Astronaut (naam werd niet genoemd) in gesprek met mensen op de aarde, vermoedelijk een educatief contact. Dit was voor mij hoorbaar toen het ISS over Europa vloog. Vaak heb je maar ca 10 minuten na opkomst, voordat de ISS weer achter de horizon verdwijnt. Dat hoor je aan het einde van de opname gebeuren als de ruis toeneemt. Ik gebruikte geen ideale ontvangstantenne (vertical in plaats van een circulaire richtantenne met EV en AZ rotor), maar ondanks dat was de uitzending toch luid en duidelijk te horen. Op mijn IC-9700 gebruikte ik automatische frequentiecorrectie (AFC) om het dopplereffect te compenseren.

15-17 november 2024 SSTV afbeeldingen ontvangen

V2000 op ca 13m hoogte, Icom IC-9700, 145.800 MHz. Diverse passes op meerdere datums rond half november.

Meer beelden in hun eigen archief: link

Waar is de ISS nu?